Art for art’s sake

В Париже завершились показы Haute Couture – позади неделя блестящего мастерства и ослепительной красоты, для создания которой требуются сотни часов ручного труда и жесткое соответстие правилам Синдиката Высокой моды. Что же заставляет дизайнеров создавать по-настоящему уникальные модели, купить которые под силу лишь горстке людей? Да, часть этих моделей отправится в музеи моды, но ведь немалая часть будет безжалостно уничтожена! Считается, что показы Haute Couture – это своего рода рекламная кампания, цель которой – привлечь внимание к менее дорогим коллекциям pret-a-porter и парфюмерии, что, собсвтенно, и приносит Домам Моды львуную долю прибыли. И если раньше можно было бы только строить гипотезы, так это или нет, то в этом году коллекция Haute Couture Дома Моды Viktor & Rolf была целиком и полностью посвящена запуску новых духов Bonbon. А какая нам, собственно, разница, если смотреть подобные показы – настоящее эстетическое наслаждение, а когда на подиуме вместо моделей появляются настоящие балерины, а сам показ превращается в мини-спектакль, мне лично все равно, какую цель преследуют его создатели. Это искусство в чистом виде, а ради искусства ли оно или ради чего-то другого – уже второстепенно.

И мне хочется стоя аплодировать Марко Занини, креативному директору открывшегося спустя более чем полвека Дома Моды Schiaparelli, который блестяще передал в своей коллекции сюрреалистический дух Эльзы Скьяпарелли, ее чувство юмора, способность балансировать на грани, невероятным образом объединять элегантность с эпатажем. "She was a delicate paradox, the epitome of elegance with a certain taste that wasn't very elegant. She was the first to mix high and low." – говорит Марко Занини.

                                                                          Платье-лобстер

                                                              Шляпа-туфля

                                                  Платье-скелет

                                        Перчатки с коготками

И отдельные аплодисменты – Донателле Версаче (не ожидала от себя!) и Джорджио Армани, чьих коллекции прямо или косвенно посвящены иконам стиля прошлых лет. Вот, что Донателла Версаче говорит о женщине, вдохновившей ее на создание этой коллекции: "She left a sign as a strong, powerful woman, a power goddess. I wanted to embody that." Все это о Грейс Джонс, инопланетной диве восьмидесятых.

                                                                           Grace Jones

Платья с капюшоном из коллекции Версаче напомнили о Грейс Джонс, а романтические повязанные на голову платки в коллекции Армани – о другой иконе стиля, Лулу де ла Фалез (Loulou de la Falaise) – музе и близкой подруге Ива Сен-Лорана. Она создавала изумительные крупные и по-цыгански яркие украшения, обожала восток, носила тюрбаны и прозрачные блузы, ей пытались подражать, но для того, чтобы скопировать ее стиль надо было обладать как минимум ее смелостью и орининальностью.

Есть еще одна коллекция, о которой я хотела бы с вами поговорить, но она заслуживает отдельного поста и отдельной порции аплодисментов – надеюсь, что и ваших тоже. Stay tuned!